POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL

Política medioambiental de Pisani Maura

Reconocemos que nuestras actividades empresariales afectan al entorno natural de diversas maneras. Nos esforzamos por mejorar continuamente para minimizar los efectos adversos sobre el medio ambiente y los recursos naturales de la tierra, al tiempo que protegemos la salud y la seguridad de nuestros empleados y del público. Buscamos deliberadamente proveedores de materias primas que tomen medidas positivas para minimizar tanto los residuos como el impacto de sus procesos de fabricación en el entorno.

Nuestro objetivo es siempre:

Cumplir o superar los requisitos legislativos pertinentes. Cuando estos sean inadecuados, estableceremos nuestras propias normas que cumplan con nuestros criterios ambientales y éticos.
Reducir progresivamente el impacto medioambiental causado por nuestros productos y actividades.
Diseñar y fabricar nuestros productos teniendo en cuenta el medio ambiente.
Alentar a los proveedores de fabricación para que reconozcan sus responsabilidades medioambientales y ofrecerles apoyo para ayudarles a aplicar políticas y prácticas sólidas de salud y seguridad medioambiental e insistir en que se apliquen las mismas prácticas dentro de su propia cadena de suministro.
Asegurarnos de que en nuestros productos no haya sustancias químicas consideradas perjudiciales para el ser humano o el medio ambiente.
Insistir en que cada componente de todos los productos cuente con un certificado válido de la norma Oeko-Tex 100 para garantizar que las prendas sean químicamente seguras.

Reglamento Europeo (CE 2006/1907-Reglamento REACH)

REACH es un Reglamento europeo relativo a las sustancias químicas y su uso seguro. Su objetivo es mejorar la protección de la salud humana y el medio ambiente mediante un sistema de registro, evaluación, autorización y restricción de sustancias químicas. Las sustancias químicas consideradas nocivas se añaden a la "lista de sustancias extremadamente preocupantes". Los productos Vanilla no contienen ninguna de las sustancias químicas de esta lista en ninguna cantidad y trabajamos activamente con REACH Ready para garantizar su cumplimiento. La lista de sustancias restringidas suele actualizarse dos veces al año. Vainilla comprueba de forma rutinaria todos los productos con cualquier lista nueva para garantizar que mantenemos este estándar.

Norma Oeko-Tex 100

Oeko-Tex es una certificación independiente y estandarizada a nivel mundial desarrollada especialmente para los textiles. Su objetivo principal es garantizar que las sustancias químicas utilizadas en la fabricación de productos textiles no son en absoluto perjudiciales para la salud.

En Pisani Maura™ entendemos lo que el usuario moderno exige de su ropa. Probamos cada componente, desde el tejido hasta el hilo, cada etiqueta, forro, botón y cremallera, para que nuestros clientes nunca tengan que renunciar a la comodidad o al rendimiento. La norma Oeko-Tex 100 permite a Pisani Maura ofrecer tejidos y diseños innovadores con la total confianza de que no se han utilizado productos químicos nocivos en su fabricación. Pisani Maura exige que todos sus productos obtengan esta certificación.

Oeko-Tex STeP - Promover la producción textil sostenible

STeP es una auditoría de fábrica adicional que hace hincapié en el rendimiento medioambiental y la responsabilidad social. Sólo lo obtienen las fábricas que alcanzan el máximo nivel de producción sostenible y ética de seguridad. El tejido utilizado para fabricar la mayoría de nuestras camisetas se produce en una fábrica con la acreditación STeP. Estamos trabajando con toda nuestra base de fabricación para animarles a participar en el esquema de auditoría STeP.

Resumen

Pisani Maura™ confirma lo siguiente:

Todas las fábricas que confeccionan las prendas Vanilla cuentan con al menos una de las siguientes auditorías éticas - WRAP, BSCI o SMETA.
La empresa ha sido creada con el fin de garantizar la calidad de sus productos.
Que ninguno de nuestros productos contenga ninguna de las sustancias actuales altamente preocupantes de acuerdo con el Reglamento Europeo (CE) 2006/1907 - Reglamento Reach.
Todos los componentes utilizados en nuestras prendas han sido probados según la norma Oeko-Tex 100 y cuentan con un certificado vigente que lo atestigua. Nuestro equipo de gestión audita regularmente todas las instalaciones de fabricación de prendas y los principales proveedores de estas fábricas.
Una copia completa de nuestra declaración ética está disponible en nuestro sitio web o poniéndose en contacto con el Servicio de Atención al Cliente.

Gestión medioambiental

El uso de fibras sostenibles por parte de Pisani Maura surgió como resultado de su investigación sobre el impacto del algodón en el medio ambiente. En respuesta a sus hallazgos, la empresa tomó la decisión consciente de introducir el algodón orgánico para disminuir el impacto ambiental y social de su gama de algodón. Esto ocurrió en 2018, cuando la conciencia sobre el impacto medioambiental del algodón no estaba tan extendida como ahora. Al principio, recibimos mucha atención positiva sobre su gama ecológica, pero descubrimos que convertir este interés del consumidor en acción era un proceso mucho más lento. Más de una década después, nuestra rama de investigación y desarrollo informa de que la comunidad en general está más informada de los riesgos medioambientales que antes. Hoy existe un mercado creciente de consumidores conscientes que buscan opciones de vestuario más sostenibles". Pisani también busca utilizar otros tejidos ambientalmente sostenibles en su gama, que, en 2017/2018, incluyó lana reciclada y PET reciclado.

El uso de agua de Pisani

La gestión del uso del agua en la cadena de suministro El seguimiento y la mejora del uso del agua en la cadena de suministro ha sido una prioridad creciente para Pisani en los últimos años. Esto se debe a que la empresa reconoce que es crucial contar con puntos de referencia iniciales, para poder evaluar el riesgo y hacer progresos en el futuro. Aunque la evaluación comparativa del uso del agua ya es un proceso en marcha para la mayor parte de la cadena de producción y los proveedores de Pisani, el mayor reto de la empresa será garantizar la mejora continua en este ámbito. Para ello será necesario trabajar estrechamente con sus socios de fábrica en los próximos años. "Estamos preparados para que esto sea un proceso largo, trabajando estrechamente con nuestros proveedores. El agua es uno de los recursos más valiosos que tenemos en este planeta y, como industria, tenemos que buscar la mejor manera de reducir nuestro impacto. Desde la puesta en marcha de esta estrategia, tenemos puntos de referencia y un punto de partida para trabajar. Lo cual, en sí mismo, es un éxito.

Mejores prácticas de gestión medioambiental destacadas

Eficiencia energética. La empresa refuerza el valor de la gestión medioambiental utilizando parte de estos ahorros de costes para financiar proyectos de mejora de la comunidad, llevados a cabo por empleados voluntarios. Los empleados han reformado escuelas y hospitales, han creado programas extraescolares, han llevado a cabo plantaciones de árboles y limpieza de playas, han puesto en marcha proyectos comunitarios de agua y energía, han recibido muchas ayudas en el marco del programa Green for Good de Pisani Maura. La empresa tiene como objetivos para 2020 reducir las emisiones de carbono en un 40%, reducir el uso de agua en un 50%, conseguir cero vertidos y obtener energía limpia para el 40% de sus necesidades mundiales. En reconocimiento a sus logros, Pisani Maura obtuvo una calificación A- y se situó en el 6% superior de las casi 7.000 empresas que participaron en el Informe sobre el Cambio Climático 2018 del Proyecto de Divulgación del Carbono (CDP). La buena gestión ambiental seguirá siendo un enfoque clave para Pisani Maura en el futuro.

Materias primas

La producción de materias primas es responsable de una gran parte del impacto medioambiental de la industria textil y de la confección, sobre todo por el cultivo de fibras naturales. El algodón, que según un informe de 2015 del Plan de Acción Europeo de la Ropa (ECAP) representa más del 43 % de todas las fibras utilizadas para la ropa en el mercado de la UE, se considera especialmente problemático porque requiere enormes cantidades de tierra, agua, fertilizantes y pesticidas. Los impactos ambientales del bioalgodón pueden reducirse drásticamente en comparación con el algodón convencional, ya que utiliza menos agua y contamina menos.7 Según un informe de Textile Exchange, la cuota de algodón sostenible aumentó del 6 % en 2012 a 2013 al 19 % en 2016 a 2017.8Según el informe Pulse of the Fashion Industry de 2017, las fibras naturales son las que tienen un mayor impacto ambiental, ya que la seda tiene un efecto especialmente perjudicial en relación con el agotamiento de los recursos naturales y el calentamiento global, el algodón contribuye excesivamente a la escasez de agua y la lana a las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). Sin embargo, la industria también está probando fibras naturales menos utilizadas, como el cáñamo, el lino y la ortiga, que requieren menos agua, fertilizantes y pesticidas. El poliéster, fabricado a partir de combustibles fósiles y no biodegradable, representa el 16% de las fibras utilizadas en la ropa, según la ECAP. Sus principales ventajas son que, a diferencia del algodón, tiene una menor huella de agua, tiene que lavarse a temperaturas más bajas, se seca rápidamente y apenas necesita planchado, y puede reciclarse en fibras vírgenes (nuevas).9 El poliéster reciclado, fabricado principalmente a partir de botellas de plástico, aumentó su cuota de mercado del 8 % en 2007 al 14 % en 2017. Sin embargo, varios estudios han demostrado también recientemente que una carga de ropa de poliéster (también de nylon y acrílico) puede descargar 700 000 fibras microplásticas, que liberan toxinas en el medio ambiente y pueden acabar en la cadena alimentaria humana. Se calcula que cada año acaban en el océano aproximadamente medio millón de toneladas de microfibras de plástico procedentes del lavado de la ropa. La industria experimenta actualmente con el poliéster de base biológica (también conocido como biosintético), fabricado al menos en parte con recursos renovables como almidones y lípidos de maíz, caña de azúcar, remolacha o aceites vegetales. El reto es encontrar materias primas que no compitan con la producción de alimentos y que no requieran grandes cantidades de agua y pesticidas.Los celulósicos artificiales (MMC), derivados de la celulosa de la pulpa de madera disuelta de los árboles, constituyen alrededor del 9% de las fibras utilizadas en la ropa en el mercado de la UE. La más utilizada es la viscosa, también conocida como rayón. Se fabrican a partir de plantas renovables y son biodegradables, pero el principal reto es también el abastecimiento sostenible de celulosa, ya que la producción mundial de MMC se ha duplicado con creces de 1990 a 2017. Por ello, la industria está trabajando con materiales innovadores que son más sostenibles, como el lyocell (también conocido bajo la marca deTencel, hecho de celulosa de eucalipto, que crece rápidamente y no requiere riego ni pesticidas), el bemberg (también conocido como cupro, hecho de lino de algodón que no se puede utilizar para hilar), y el Piñatex (hecho de hojas de piña).

Transformación y producción de prendas

El hilado de las materias primas en hilos, el tejido en telas y la aplicación de técnicas de acabado, como el teñido o el dar fuerza y brillo a los tejidos, son procesos que consumen mucha energía y en los que se utilizan grandes cantidades de agua y productos químicos. En la producción de ropa se utilizan más de 1 900 productos químicos, de los cuales 165 la UE los clasifica como peligrosos para la salud o el medio ambiente. Según el informe Pulse of the Fashion Industry de 2017, el teñido puede requerir hasta 150 litros de agua por kilogramo de tejido y, en los países en desarrollo, donde tiene lugar la mayor parte de la producción y donde la legislación medioambiental no es tan estricta como en la UE, las aguas residuales se vierten a menudo sin filtrar en los cursos de agua. La propia producción de las prendas utiliza una cantidad importante de energía para los equipos de costura, pegado, soldadura y encintado de las costuras. Los recortes que sobran después de cortar los patrones de las prendas también son responsables de alrededor del 20 % de los residuos textiles de la industria. El estudio del CCI de 2014 sobre el Potencial de mejora medioambiental de los textiles recomienda una serie de formas de reducir el impacto medioambiental de la fase de procesamiento y fabricación, entre las que se incluyen la reducción del consumo de productos químicos, su sustitución por enzimas10 , el uso de controladores de tintura y maquinaria de tintura que requieran menos agua, y el reciclaje del agua. También recomienda el tejido de punto integral, en el que se produce una prenda entera en una sola pieza sin necesidad de cortar y coser (sin embargo, las ganancias en los impactos del ciclo de vida pueden verse compensadas por el elevado uso de energía de las máquinas de tejido integral). Algunas empresas están experimentando con procesos de teñido novedosos, como el uso de CO2 como medio de teñido en lugar de agua (por ejemplo, la empresa holandesa DyeCoo), otras están experimentando con diferentes cortes, herramientas controladas por ordenador para la confección de patrones con el fin de utilizar una mayor parte del tejido con menos recortes, prendas sin costuras o con menos costuras, unión o pegado en lugar de costura, etc.

Transporte y distribución

La mayor parte de las materias primas textiles y los productos finales se importan en la UE, lo que supone largas rutas de entrega. Sin embargo, según nuestras políticas y los informes de la Industria, en Pisani Maura™ esta fase representa solo el 0,1 % de los impactos del cambio climático de la industria, ya que hemos optimizado el flujo de mercancías. Sin embargo, esta fase también se caracteriza por los residuos generados a través de los envases, las etiquetas, las perchas y las bolsas, así como por una gran proporción de productos que nunca llegan a los consumidores, ya que se tiran los restos no vendidos.

Uso del consumidor

Esta es la fase que, según el estudio del CCI, tiene la mayor huella ambiental en el ciclo de vida de la ropa, debido al agua, la energía y los productos químicos (principalmente detergentes) utilizados en el lavado, el secado y el planchado, y a los microplásticos que se vierten en el agua. Por ello, el informe concluye que una de las formas más eficaces de reducir el impacto ambiental de la ropa es persuadir a los consumidores de que realicen pequeños cambios de comportamiento, como reducir la temperatura de lavado, lavar a plena carga, evitar el secado en secadora, comprar fibras ecológicas y donar la ropa que ya no se utiliza. Los consumidores también pueden reducir el impacto medioambiental de sus prendas lavando la ropa con menos frecuencia (y aireándola en su lugar) y evitando el planchado innecesario. Fin de vida No se dispone de datos fiables y recientes sobre lo que ocurre con la ropa una vez que sus propietarios deciden deshacerse de ella. Al parecer, la mayor parte de la ropa en la UE se sigue tirando y quemando en incineradoras, o acaba en los vertederos, donde libera metano.11 El CCI citó estimaciones de la Asociación de Reciclaje Textil según las cuales sólo entre el 15% y el 20% de los textiles desechados se recogieron para su reutilización o reciclaje en 2005.12 Un estudio del Plan de Acción Europeo sobre la Ropa (ECAP), centrado en seis Estados miembros de la UE, señala grandes diferencias entre los países de la UE. Calcula que el 11 % de la ropa usada y de los textiles domésticos se recogieron en Italia en 2015 y más del 70 % en Alemania

Impacto medioambiental de la industria textil y de la confección en 2011, señalando que también existe cierta incertidumbre sobre estas cifras. Tampoco está claro qué proporción de la ropa recogida es reutilizable y cuánta no reutilizable.

Una vez recogida la ropa, puede reutilizarse como ropa de segunda mano o reciclarse. Actualmente, hay problemas con ambas vías. La oferta supera la demanda de ropa de segunda mano en la UE y una gran parte se exporta, en parte a países de Asia oriental o África. Esto ha provocado acusaciones de que la ropa de segunda mano barata provoca el declive de las industrias textiles locales y que los residuos se exportan a países que no pueden ocuparse de ellos. Sin embargo, un estudio realizado para el Consejo Nórdico de Ministros concluyó que, aunque los textiles usados pueden suponer un reto para la producción textil local, es probable que el vacío se llene con el aumento de las importaciones de ropa nueva barata procedente de Asia. También concluyó que, de hecho, los residuos de ropa europeos no se exportan a terceros países.

El reciclaje también se enfrenta a una serie de problemas, lo que significa que, a nivel mundial, sólo menos del uno por ciento de todos los materiales que se utilizan en la ropa se recicla de nuevo en la ropa.

Esto refleja la falta de tecnologías para clasificar la ropa recogida, separar las fibras mezcladas (aunque hay algunas tecnologías nuevas y prometedoras que son capaces de separar la mezcla más común de algodón y poliéster, como Worn Again y Blend Re:wind), separar las fibras de los productos químicos, incluido el color, durante el reciclaje, y establecer qué productos químicos se utilizaron en la producción en primer lugar (que es una de las razones por las que es más fácil reciclar los residuos de la fábrica, como los recortes). Por ello, la mayoría de la ropa se recicla de forma mecánica; se corta y se tritura, lo que significa que las fibras son más cortas, de menor calidad y pierden el 75% de su valor. Por tanto, no suelen utilizarse para fabricar nuevas prendas, sino que se reciclan para convertirlas en material aislante, paños de limpieza o relleno de colchones. Las nuevas tecnologías permiten mezclar el algodón reciclado mecánicamente con poliéster o celulosa artificial. Las tecnologías para el reciclaje químico que producen fibras vírgenes de alta calidad están disponibles para el poliéster y el nailon, y poco a poco van estando disponibles, aunque todavía no son totalmente viables económicamente, para el algodón y las mezclas

PROTECTORES DE CUERO

Cuero de curtido vegetal

El curtido vegetal es una tradición artesanal que las curtidurías toscanas han transmitido de padres a hijos durante siglos, mezclando recetas antiguas y tecnología punta.
La transformación de las pieles crudas en un material que resistirá a lo largo del tiempo es un proceso que sucede lentamente en tambores de madera, en pleno respeto del hombre y del medio ambiente. Un proceso sorprendente basado en el uso de taninos naturales extraídos de los árboles, en las modernas tecnologías y maquinarias y en el lento paso del tiempo.

Entre los diversos métodos de curtido, el curtido vegetal sigue siendo hoy en día el más tradicional, el más reconocible, el único capaz de dar al cuero características únicas. Es capaz de unir la comodidad y el aspecto, la moda y la tradición, la singularidad y la versatilidad del producto.

La piel de Vacchetta no miente, no tiene miedo de ser el testimonio del tiempo.

El proceso de curtido vegetal se basa en el uso del tanino, principio activo responsable de la transformación de la piel del animal en un material compacto y resistente duradero a lo largo de los años. Esta sustancia natural se encuentra en muchos árboles y vegetales diferentes, en concentración variable según las distintas especies. Estos extractos naturales de taninos hacen que el cuero de curtido vegetal sea único y fácilmente distinguible.

El cuero de curtido vegetal absorbe las huellas de nuestra vida, madura sin arruinarse. El envejecimiento natural no compromete su resistencia. Revela los signos del tiempo y del uso como la expresión más personal de la naturalidad y la verdad. Los colores de los taninos dan al cuero un inconfundible tono cálido y brillante que se hace más intenso con el paso del tiempo y el uso diario.

Elegir un producto fabricado con cuero de curtido vegetal toscano significa elegir un objeto único que refleja el estilo de vida de su propietario.

Ninguna piel se parece a otra, sus peculiares características ofrecen una amplia gama de posibles interpretaciones en forma y diseño. Los diseñadores pueden encontrar un material capaz de añadir valor a un proyecto de moda, los consumidores pueden encontrar un producto que supera la moda y las tendencias y que gana valor con el paso del tiempo.

El curtido vegetal es un proceso de curtido que se inspira en la naturaleza y -en plena armonía- en la naturaleza que regresa.

El cuero de curtido vegetal no contiene ninguna sustancia tóxica perjudicial para el hombre y es altamente tolerable para quienes sufren de alergias relacionadas con los metales.

El ciclo productivo del cuero de curtido vegetal se controla estrictamente para garantizar un bajo impacto en el medio ambiente:

No se mata a ningún animal por su piel. Al contrario, las pieles en bruto que utilizan nuestras curtidurías son los subproductos desechados de la industria alimentaria que produce carne para el consumo humano.
Al estar curtido con taninos naturales, un objeto de cuero de curtido vegetal puede eliminarse fácilmente al final de su vida útil, gracias a sus características químico-biológicas.
Nuestras curtidurías han realizado grandes inversiones en sistemas de depuración y reciclaje de residuos que las hacen trabajar en pleno respeto del hombre y del medio ambiente.
Muchas de las sustancias utilizadas durante el proceso de curtido son recuperadas, recicladas y reutilizadas en diferentes campos. El pelo extraído de los cueros crudos se transforma en abono agrícola; los lodos producidos por las plantas de depuración se reutilizan en el campo de la construcción para fabricar ladrillos.
El cuero de curtido vegetal, reconocible por su marca, no contiene ninguna sustancia tóxica como los tintes azoicos, el níquel, el PCP o el cromo VI

Por fin los consumidores que se preocupan por la calidad del producto y la protección del medio ambiente tienen una marca de referencia cuando compran sus productos de cuero