POLITICA AMBIENTALE DI PISANI MAURA

Riconosciamo che le nostre attività commerciali influenzano l'ambiente naturale in vari modi. Ci sforziamo attraverso il miglioramento continuo di ridurre al minimo gli effetti negativi sull'ambiente e sulle risorse naturali della terra, salvaguardando la salute e la sicurezza dei nostri dipendenti e del pubblico. Cerchiamo volutamente fornitori di materie prime che intraprendano azioni positive per ridurre al minimo sia i rifiuti che l'impatto dei loro processi produttivi sull'ambiente circostante.

Puntiamo a sempre:

• Completare o superare i requisiti legislativi pertinenti. Laddove questi siano inadeguati, fisseremo i nostri standard che rispettano i nostri criteri ambientali ed etici.
• Ridurre progressivamente l'impatto ambientale causato dai nostri prodotti e attività.
• Progettare e fabbricare i nostri prodotti tenendo conto dell'ambiente.
• Incoraggiare i fornitori di produzione a riconoscere le loro responsabilità ambientali e offrire supporto per aiutarli a implementare solide politiche e pratiche di salute e sicurezza ambientale e ad insistere affinché le stesse pratiche siano implementate all'interno della loro catena di fornitura.
• Assicurarsi che nei nostri prodotti non siano presenti sostanze chimiche ritenute dannose per l'uomo o per l'ambiente.
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• Insistere che ogni componente di tutti i prodotti sia in possesso di un certificato Oeko-Tex Standard 100 valido per garantire capi chimicamente sicuri.

Regolamento europeo (CE 2006/1907-REACH)

REACH è un regolamento europeo riguardante le sostanze chimiche e il loro uso sicuro. Mira a migliorare la protezione della salute umana e dell'ambiente attraverso un sistema di registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche. Le sostanze chimiche ritenute dannose vengono aggiunte alla "lista delle sostanze estremamente preoccupanti". I prodotti Vanilla non contengono nessuna delle sostanze chimiche di questa lista in nessuna quantità e lavoriamo attivamente con REACH Ready per garantire la conformità. L'elenco delle sostanze soggette a restrizioni viene solitamente aggiornato due volte l'anno. Vanilla controlla regolarmente tutti i prodotti rispetto a qualsiasi nuova lista per assicurarsi di mantenere questo standard.

Oeko-Tex Standard 100

Oeko-Tex è una certificazione indipendente standardizzata a livello globale, sviluppata appositamente per i prodotti tessili. Il suo scopo principale è quello di garantire che le sostanze chimiche utilizzate nella fabbricazione dei prodotti tessili non siano in alcun modo dannose per la salute.

A Pisani Maura™ capiamo cosa l'indossatore moderno esige dal suo abbigliamento. Testiamo ogni componente, dal tessuto al filo, ogni etichetta, fodera, bottone e cerniera in modo che i nostri clienti non debbano mai scendere a compromessi sul comfort o sulle prestazioni. L'Oeko-Tex Standard 100 permette a Pisani Maura di fornire tessuti e design innovativi con la completa sicurezza che nessuna sostanza chimica dannosa è stata utilizzata nella loro produzione. Pisani Maura esige che tutti i prodotti ottengano questa certificazione.

Oeko-Tex STeP - Promozione della produzione tessile sostenibile

STeP è un ulteriore audit di fabbrica che pone l'accento sulle prestazioni ambientali e sulla responsabilità sociale. Viene ottenuto solo dalle fabbriche che raggiungono il più alto livello di produzione sostenibile e di etica della sicurezza. Il tessuto utilizzato per fabbricare la maggior parte delle nostre camicie è prodotto in una fabbrica accreditata STeP. Stiamo lavorando con tutta la nostra base produttiva per incoraggiarli a prendere parte allo schema di controllo STeP.

SUMMARIO

Pisani Maura™ conferma quanto segue:

• Tutte le fabbriche che producono i capi Vanilla sono in possesso di almeno uno dei seguenti audit etici - WRAP, BSCI o SMETA.
• Che nessuno dei nostri prodotti contenga alcuna delle attuali sostanze estremamente preoccupanti secondo il Regolamento Europeo (CE) 2006/1907 - Regolamento Reach.
• Tutti i componenti utilizzati nei nostri capi sono stati testati secondo l'Oeko-Tex Standard 100 e possiedono un certificato attuale che lo attesta. Il nostro team di gestione controlla regolarmente tutti gli impianti di produzione di indumenti e i fornitori chiave di queste fabbriche.
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• Una copia completa della nostra dichiarazione etica è disponibile sul nostro sito web o contattando il Servizio Clienti.

Gestione ambientale

Fibre sostenibili L'utilizzo di fibre sostenibili da parte di Pisani Maura è il risultato di una ricerca sull'impatto del cotone sull'ambiente. In risposta alle sue scoperte, l'azienda ha preso la decisione consapevole di introdurre il cotone biologico per ridurre l'impatto ambientale e sociale della sua gamma di cotone. Questo è successo nel 2018, quando la consapevolezza dell'impatto ambientale del cotone non era così diffusa come oggi. Inizialmente, abbiamo ricevuto molta attenzione positiva sulla sua gamma biologica, ma abbiamo scoperto che convertire questo interesse dei consumatori in azione era un processo molto più lento. Più di un decennio dopo, la nostra ricerca & Development branch riferisce che la comunità più ampia è più istruita sui rischi ambientali rispetto al passato. Oggi, c'è un mercato crescente di consumatori consapevoli che cercano opzioni di guardaroba più sostenibili. Pisani cerca anche di utilizzare altri tessuti ecosostenibili nella sua gamma, che, nel 2017/2018, comprendeva lana riciclata e PET riciclato.

L'uso dell'acqua da parte di Pisani

Gestire l'uso dell'acqua nella catena di fornitura Monitorare e migliorare l'uso dell'acqua nella catena di fornitura è stata una priorità crescente per Pisani negli ultimi anni. Questo perché l'azienda riconosce che è fondamentale avere dei punti di riferimento iniziali, per essere in grado di valutare i rischi e fare progressi in futuro. Mentre il benchmarking dell'uso dell'acqua è già un processo in atto per la maggior parte della catena di produzione e dei fornitori Pisani, la sfida più grande dell'azienda sarà quella di assicurare un miglioramento continuo in quest'area. Ciò richiederà di lavorare a stretto contatto con i suoi partner di fabbrica negli anni a venire. "Siamo preparati al fatto che questo sarà un processo lungo, lavorando a stretto contatto con i nostri fornitori. L'acqua è una delle risorse più preziose che abbiamo su questo pianeta e, come industria, dobbiamo guardare a come ridurre al meglio il nostro impatto. Dall'implementazione di questa strategia, abbiamo dei punti di riferimento e un punto di partenza da cui lavorare. Il che, di per sé, è un successo.

MIGLIORI PRATICHE DI GESTIONE AMBIENTALE

Efficienza energetica. L'azienda rafforza il valore della gestione ambientale utilizzando alcuni di questi risparmi di costi per finanziare progetti di miglioramento della comunità, intrapresi dai volontari dei dipendenti. I dipendenti hanno ristrutturato scuole e ospedali, creato programmi di doposcuola, piantato alberi e ripulito spiagge, avviato progetti comunitari per l'acqua e l'energia, e hanno ricevuto molto sostegno nell'ambito del programma Green for Good di Pisani Maura. L'azienda ha l'obiettivo per il 2020 di ridurre le emissioni di carbonio del 40 per cento, ridurre l'uso dell'acqua del 50 per cento, arrivare a zero discariche e produrre energia pulita per il 40 per cento del suo fabbisogno mondiale. Come riconoscimento dei suoi risultati, Pisani Maura ha ottenuto una valutazione A- e ha ottenuto un punteggio nel primo 6 per cento di quasi 7.000 aziende che hanno partecipato al Carbon Disclosure Project (CDP) 2018 Climate Change Report. La buona gestione ambientale rimarrà un obiettivo chiave per Pisani Maura anche in futuro.

Materie prime

La produzione di materie prime è responsabile di gran parte dell'impatto ambientale dell'industria tessile e dell'abbigliamento, non da ultimo per le coltivazioni di fibre naturali. Il cotone, che secondo un rapporto del 2015 dell'European Clothing Action Plan (ECAP) rappresenta più del 43% di tutte le fibre utilizzate per i vestiti sul mercato UE, è considerato particolarmente problematico perché richiede enormi quantità di terra, acqua, fertilizzanti e pesticidi. L'impatto ambientale del cotone bio può essere drasticamente ridotto rispetto al cotone convenzionale, in quanto utilizza meno acqua e inquina meno.7 Secondo un rapporto di Textile Exchange, la quota di cotone sostenibile è aumentata dal 6% nel 2012-2013 al 19% nel 2016-2017.8 Secondo il rapporto 2017 Pulse of the Fashion Industry, le fibre naturali hanno il maggiore impatto ambientale, con la seta che ha un effetto particolarmente dannoso per quanto riguarda l'esaurimento delle risorse naturali e il riscaldamento globale, il cotone che contribuisce eccessivamente alla carenza di acqua e la lana alle emissioni di gas serra (GHG). Tuttavia, l'industria sta anche testando fibre naturali meno usate, come canapa, lino e ortica, che richiedono meno acqua, fertilizzanti e pesticidi. Il poliestere, che è fatto di combustibili fossili e non è biodegradabile, rappresenta il 16% delle fibre usate nei vestiti secondo l'ECAP. I suoi principali vantaggi sono che, a differenza del cotone, ha una minore impronta idrica, deve essere lavato a temperature più basse, si asciuga rapidamente e difficilmente ha bisogno di essere stirato, e può essere riciclato in fibre vergini (nuove).9 Il poliestere riciclato, fatto principalmente da bottiglie di plastica, ha aumentato la sua quota di mercato dall'8 % nel 2007 al 14 % nel 2017. Tuttavia, diversi studi hanno recentemente dimostrato che un carico di biancheria di vestiti in poliestere (anche nylon e acrilico) può scaricare 700 000 fibre microplastiche, che rilasciano tossine nell'ambiente e possono finire nella catena alimentare umana. Le stime mostrano che ogni anno circa mezzo milione di tonnellate di microfibre di plastica provenienti dal lavaggio dei vestiti finiscono nell'oceano. L'industria sta attualmente sperimentando il poliestere biobased (noto anche come biosintetici), fatto almeno in parte da risorse rinnovabili come amidi e lipidi da mais, canna da zucchero, barbabietola o oli vegetali. Mentre la sfida è trovare materie prime che non competano con la produzione alimentare e che non richiedano grandi quantità di acqua e pesticidi.I cellulosici artificiali (MMC), derivati dalla cellulosa ottenuta dalla polpa di legno disciolta degli alberi, costituiscono circa il 9% delle fibre usate nei vestiti sul mercato dell'UE. La più comunemente usata è la viscosa, conosciuta anche come rayon. Sono prodotti da piante rinnovabili e sono biodegradabili, ma la sfida principale è anche l'approvvigionamento sostenibile della cellulosa, poiché la produzione globale di MMC è più che raddoppiata dal 1990 al 2017. L'industria sta quindi lavorando con materiali innovativi che sono più sostenibili, come il lyocell (noto anche con il marchio diTencel, fatto di cellulosa da eucalipto, che cresce rapidamente e non richiede irrigazione o pesticidi), il bemberg (noto anche come cupro, fatto di linter di cotone che non può essere usato per filare), e Piñatex (fatto di foglie di ananas).

Trasformazione e produzione di indumenti

La filatura delle materie prime in filati, la loro tessitura in tessuti e l'applicazione di tecniche di finitura come la tintura o il conferimento di forza e lucentezza ai tessuti sono processi ad alta intensità energetica in cui vengono utilizzate grandi quantità di acqua e prodotti chimici. Più di 1 900 sostanze chimiche sono utilizzate nella produzione di abbigliamento, di cui 165 classificate dall'UE come pericolose per la salute o l'ambiente. Secondo il rapporto 2017 Pulse of the Fashion Industry, la tintura può richiedere fino a 150 litri di acqua per chilogrammo di tessuto e, nei paesi in via di sviluppo, dove avviene la maggior parte della produzione e dove la legislazione ambientale non è così rigorosa come nell'UE, le acque reflue vengono spesso scaricate non filtrate nei corsi d'acqua. La stessa produzione di indumenti utilizza una quantità significativa di energia per cucire, incollare, saldare e sigillare le cuciture. I ritagli che rimangono dopo che i modelli dei vestiti sono stati tagliati sono anche responsabili di circa il 20% dei rifiuti di tessuto dell'industria. Lo studio del JRC 2014 sul potenziale di miglioramento ambientale del tessile raccomanda una serie di modi per ridurre l'impatto ambientale della fase di lavorazione e produzione, tra cui la riduzione del consumo di sostanze chimiche, sostituendole con enzimi10 , l'uso di regolatori di tintura e macchinari per la tintura che richiedono meno acqua e il riciclaggio dell'acqua. Raccomanda anche la lavorazione a maglia integrale, in cui un intero indumento viene prodotto in un unico pezzo senza la necessità di tagliare e cucire (tuttavia, i guadagni in termini di impatto sul ciclo di vita possono essere compensati dall'elevato utilizzo di energia delle macchine per la lavorazione a maglia integrale). Alcune aziende stanno sperimentando nuovi processi di tintura, come l'uso di CO2 come mezzo di tintura al posto dell'acqua (per esempio l'azienda olandese DyeCoo), altre stanno sperimentando tagli diversi, strumenti controllati dal computer per la creazione di modelli per usare più tessuto con meno tagli, capi senza o con meno cuciture, incollaggio o incollatura al posto della cucitura, ecc.

Trasporto e distribuzione

La maggior parte delle materie prime tessili e dei prodotti finali sono importati nell'UE, il che significa lunghi percorsi di consegna. Tuttavia, secondo le nostre politiche e i rapporti dell'industria, alla Pisani Maura™ questa fase rappresenta solo lo 0,1% degli impatti sul cambiamento climatico dell'industria, poiché abbiamo ottimizzato il flusso delle merci. Tuttavia, questa fase è anche caratterizzata da rifiuti generati da imballaggi, cartellini, grucce e sacchetti, nonché da una grande percentuale di prodotti che non raggiungono mai i consumatori, poiché gli avanzi invenduti vengono gettati via.

Uso del consumatore

Questa è la fase che lo studio del JRC ha stimato avere la più grande impronta ambientale nel ciclo di vita dei vestiti, a causa dell'acqua, dell'energia e dei prodotti chimici (soprattutto detergenti) utilizzati per il lavaggio, l'asciugatura e la stiratura, e le microplastiche che finiscono in acqua. Il rapporto ha quindi concluso che uno dei modi più efficaci per ridurre l'impatto ambientale dei vestiti è quello di convincere i consumatori a fare piccoli cambiamenti comportamentali, come ridurre la temperatura di lavaggio, lavare a pieno carico, evitare l'asciugatura a tamburo, acquistare fibre ecologiche e donare i vestiti che non sono più utilizzati. I consumatori possono anche abbassare l'impatto ambientale dei loro indumenti lavando i loro vestiti meno frequentemente (e mettendoli invece all'aria) ed evitando di stirare inutilmente. Fine della vita Dati affidabili e recenti su cosa succede ai vestiti una volta che i loro proprietari decidono di sbarazzarsene non sono facilmente disponibili. La maggior parte dei vestiti nell'UE sembra essere ancora gettata via e bruciata negli inceneritori, o finisce in discarica dove rilascia metano.11 Il CCR ha citato le stime della Textile Recycling Association secondo cui nel 2005 solo il 15-20% dei tessili smaltiti è stato raccolto per essere riutilizzato o riciclato.12 Uno studio dell'European Clothing Action Plan (ECAP), che si è concentrato su sei Stati membri dell'UE, indica grandi differenze tra i paesi dell'UE. Esso stima che l'11% degli abiti usati e dei tessili per la casa sono stati raccolti in Italia nel 2015 e più del 70% in Germania

Impatto ambientale dell'industria tessile e dell'abbigliamento nel 2011, notando che c'è una certa incertezza anche su queste cifre. Non è nemmeno chiaro quale percentuale dei vestiti raccolti sia riutilizzabile e quanta non riutilizzabile.

Una volta raccolti, i vestiti possono essere riutilizzati come vestiti di seconda mano o riciclati. Attualmente, ci sono problemi con entrambi i percorsi. L'offerta supera la domanda di vestiti di seconda mano nell'UE e una gran parte viene esportata, in parte nei paesi dell'Asia orientale o dell'Africa. Questo ha provocato le accuse che i vestiti di seconda mano a buon mercato causano il declino delle industrie tessili locali e che i rifiuti vengono esportati in paesi che non sono in grado di gestirli. Tuttavia, uno studio condotto per il Nordic Council of Ministers ha concluso che mentre i tessili usati possono rappresentare una sfida per la produzione tessile locale, è probabile che il vuoto sia riempito da un aumento delle importazioni di vestiti nuovi a buon mercato dall'Asia. Ha anche concluso che i rifiuti di abbigliamento europei non vengono di fatto esportati in paesi terzi.

Anche il riciclaggio affronta una serie di problemi, il che significa che a livello globale, solo meno dell'uno per cento di tutti i materiali usati nell'abbigliamento viene riciclato di nuovo in abbigliamento.

Questo riflette la mancanza di tecnologie per smistare i vestiti raccolti, separare le fibre miste (anche se ci sono alcune nuove tecnologie promettenti che sono in grado di separare la miscela più comune di cotone e poliestere, come Worn Again e Blend Re:wind), separare le fibre dalle sostanze chimiche, compreso il colore, durante il riciclaggio, e stabilire quali sostanze chimiche sono state utilizzate nella produzione in primo luogo (che è uno dei motivi per cui è più facile riciclare gli scarti di fabbrica come i ritagli).Inoltre, le tecnologie che permetterebbero ai vestiti di essere riciclati in fibre vergini sono ancora inadeguate. È per questo che la maggior parte dei vestiti vengono riciclati meccanicamente; vengono tagliati e triturati, il che significa che le fibre sono più corte, di qualità inferiore e perdono il 75% del loro valore. Per questo motivo non vengono di solito utilizzati per fabbricare nuovi vestiti, ma vengono piuttosto riciclati in materiale isolante, panni o imbottitura di materassi. Le nuove tecnologie permettono di mescolare il cotone riciclato meccanicamente con poliestere o cellulosa artificiale. Le tecnologie per il riciclaggio chimico che producono fibre vergini di alta qualità sono disponibili per il poliestere e il nylon e stanno lentamente diventando disponibili, ma non sono ancora del tutto economicamente sostenibili, per il cotone e le miscele

GARANNI DI PELLE

Pelle conciata al vegetale

La concia vegetale è una tradizione artigianale che le concerie toscane si tramandano da secoli di padre in figlio, mescolando antiche ricette e tecnologie all'avanguardia.
La trasformazione da pelli grezze in un materiale che resiste nel tempo è un processo che avviene lentamente in tamburi di legno, nel pieno rispetto dell'uomo e dell'ambiente. Un processo sorprendente basato sull'uso di tannini naturali estratti dagli alberi, su tecnologie e macchinari moderni e sul lento scorrere del tempo.

Tra i vari metodi di concia, la concia al vegetale è ancora oggi il più tradizionale, il più riconoscibile, l'unico in grado di conferire alla pelle caratteristiche uniche. È in grado di unire comfort e look, moda e tradizione, unicità e versatilità del prodotto.

La pelle Vacchetta non mente, non ha paura di essere la testimonianza del tempo.

Il processo di concia al vegetale si basa sull'utilizzo del tannino, principio attivo responsabile della trasformazione della pelle animale in un materiale compatto e resistente che dura negli anni. Questa sostanza naturale si trova in molti alberi e vegetali diversi, in concentrazione variabile a seconda delle diverse specie. Questi estratti naturali di tannino rendono la pelle conciata al vegetale unica e facilmente distinguibile.

La pelle conciata al vegetale assorbe le tracce della nostra vita, matura senza rovinarsi. L'invecchiamento naturale non compromette la sua resistenza. Rivela i segni del tempo e dell'uso come l'espressione più personale di naturalezza e verità. I colori dei tannini danno alla pelle un'inconfondibile tonalità calda e brillante che diventa più intensa con il passare del tempo e l'uso quotidiano.

Scegliere un prodotto in pelle toscana conciata al vegetale significa scegliere un oggetto unico che rispecchia lo stile di vita del proprietario.

Nessuna pelle assomiglia ad un'altra, le sue caratteristiche peculiari offrono una vasta gamma di possibili interpretazioni nella forma e nel design. I designer possono trovare un materiale in grado di aggiungere valore a un progetto di moda, i consumatori possono trovare un prodotto che supera le mode e le tendenze e acquista valore con il passare del tempo.

La concia vegetale è un processo di concia che si ispira alla natura e - in piena armonia - alla natura che torna indietro.

La pelle conciata al vegetale non contiene alcuna sostanza tossica dannosa per l'uomo ed è altamente tollerabile per coloro che soffrono di allergie ai metalli.

Il ciclo produttivo della pelle conciata al vegetale è rigorosamente monitorato per garantire un basso impatto ambientale:

• Nessun animale viene ucciso per la sua pelle. Al contrario, le pelli grezze utilizzate dalle nostre concerie sono i sottoprodotti di scarto dell'industria alimentare che produce carne per il consumo umano.
• Essendo conciato con tannini naturali, un oggetto in pelle conciata al vegetale può essere facilmente smaltito alla fine della sua vita, grazie alle sue caratteristiche chimico-biologiche.
• Le nostre concerie hanno fatto enormi investimenti in sistemi di depurazione e riciclaggio dei rifiuti che le fanno lavorare nel pieno rispetto dell'uomo e dell'ambiente.
• Molte delle sostanze utilizzate durante il processo di concia vengono recuperate, riciclate e riutilizzate in diversi settori. Il pelo rimosso dalle pelli grezze viene trasformato in fertilizzante agricolo; i fanghi prodotti dagli impianti di depurazione vengono riutilizzati in campo edilizio per fare mattoni.
• La pelle conciata al vegetale, riconoscibile dal suo marchio, non contiene alcuna sostanza tossica come azo-coloranti, nichel, PCP o cromo VI
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Finalmente i consumatori che hanno a cuore la qualità del prodotto e la protezione dell'ambiente hanno un marchio di riferimento quando acquistano i loro prodotti in pelle!